[harry.potter21]

je te rassure , je ne fais pas de magie noire

Par contre trop fort le monteur d’alarme …

je vais réessayer le montage sur batterie ... mais tout les fils sont sur le + et un seul sur le moins ... difficile de faire mieux .

comme on m’a ouvert une voiture avec tout mes outils , je vais essayer de racheter des clefs plate de qualité pour ce weekend et peut être monter cela malgré mon PB avec Nissan …

[mathz68]

de mémoire

le noir = masse
jaune = rouge permanent
rouge = + Après contact
et le dernier c'est pour l'éclairage (sympa la nuit )

si tu fait des essais sur une batteries essaye en débranchant juste le rouge normalement il garde tout en mémoire

pour l'alarme oui il est fort dans le genre ce meme gas à monter des longues portées avec du fils de haut parleur classique (donc très fin) qu'il a bien sur doubler et qui à cramer, il m'a dit pas crave le fils fond et ca fait fusible

[harry.potter21]

Si le fil fond et continu jusqu’au réseau de la voiture, là ou il était branché … c’est le réseau de la voiture qui va fondre et prolonger le court circuit et l’incendie …et ça va vite …la seul solution, couper la batterie.

Moi j’avais un ancien copain qui est devenu mécano, perso, je ne suis pas mécano (j’ai tout fait sur 4 temps sauf piston, cylindre, bas moteur, géométrie et électronique poussé…mais pour tout le reste )et il était plus bricoleur que moi en mécanique ,mais ça n’a pas duré malgré sa formation en mécanique … il disait que c’était la remontée des pistons qui fermaient les soupapes …enfin il m’avait vendu une voiture que j’ai vite revendu à perte .

Pour les connections j’ai fait :
jaune = rouge = + permanent
noir = masse
je fais simplement OFF …

les essais sans débrancher la batterie :
avec seulement le jaune sur + permanant , il ne s’allume pas et il bip si on appui sur ON.
Avec le jaune et le rouge sur le + permanant ,il s’allume avec ON mais ne garde pas la mémoire et s’initialise même si j’éteins par OFF et il est rétro-éclairé.
Avec le jaune et le vert sur le + permanant , il ne s’allume pas et il bip si on appui sur ON.
Avec le jaune et le vert et le rouge sur le + permanant ,il s’allume avec ON mais ne garde pas la mémoire et s’initialise même si j’éteins par OFF et il est moins rétro-éclairé.

Le truc curieux , je dois faire un appui long sur Power pour allumer et éteindre le boitier

Il doit y avoir une astuce …mais selon la doc dit:
Gardez en mémoire que si l’EDFC est mit OFF, la mémoire est effacée . Mais si l’EDFC reste ON , la mémoire reste .


Puis ils écrivent :
Si le système change involontairement de position , la mise ON retournera tout à la mise de position 0.


Est ce que le systeme detecte un mouvement et se met en initialistion ...?

En plus je n’arrive pas à enlever la vis de réglage manuel des amortisseurs Avant … je vais acheter une bonne pince …

[mathz68]

tu as oublier une combinaison

rouge + jaune brancher sur le plus et la masse (-) en permanence
avec ca ca s'allume

tu vire juste le rouge il s'éteint puis tu le rebranche il s'allume tout seul avec les meme valeur (et ces mémoire)

le vert sert à réduire la luminosité la nuit (pour les test pas besoin de toucher au vert

[harry.potter21]

Les divers branchements que j’avais fait ,c’étaient pour montrer que chaque fil était bien connecté, puisque chacun avait leur influence.
Effectivement, Si je garde le Jaune branché à la batterie , et que j’utile le rouge comme étant le après contact , sans jamais éteindre par le bouton power (On/OFF) , les mémoires restent et il ne s’initialise pas .
Ceci est rassurant …mais à voir s’il garde la mémoire tant que le jaune est branché .Pour le moment il semble garder la mémoire.

Par cette méthode, tu roules forcement avec le boitier constamment allumé ou tu mets un interrupteur supplémentaire sur le rouge …si tu veux éteindre le boitier en conduisant.

L’avantage du boitier allumé, est que les moteurs freinent en cas de déréglage de moteur …donc les amortisseurs se dérégleront moins facilement …par contre le boitier est ON et peut chauffer …du moins, l’électronique est ON…

Le boitier éteint … les moteurs peuvent perdre plus facilement leur position en cas de trop grosse secousses …mais aucun risque pour l’électronique vieillissante prématurément, car l’électronique est OFF.

Par contre , ça veut dire que le bouton Power (ON/OFF) est ici seulement pour réinitialiser le boitier et les moteur et non éteindre et allumer … ?

C’est blizzard que ceci ne fonctionne pas comme un autoradio que tu peux éteindre et rallumer, avec ou pas le contact allumé, sans subir une initialisation complète …

Peux Tu me confirmer un des 2 fonctionnement chez toi … ton bouton Power te permet d’éteindre et d’allumer sans initialisation ou il te permet d’initialiser seulement?

Pour moi Power ON/OFF = Initialisation

Mais moi , avec le jaune et le rouge , le boitier est éclairé …
Si j’utilise le fil vert , alors le boitier et moins bien éclairé …ici on est d’accord.

[mathz68]

pour le vert on est d'accord (il est à brancher sur le fils "light" ---) lumiere)

pas besoins de rajouter un interrupteur .... le rouge est branché sur le + APC (celui du plus accessoire ou si tu préfère sur le contact à clé, ce + est dispo à l'autoradio par exemple ainsi que le "+ light"et ... bref à l'autoradio y'a tout ce qu'il faut)

dans mon cas (le branchement du manuel) le boitier s'allume et se coupe avec le contact à clé
j'utilise pas le bouton power mais il me semble que pendant les test ca coupais bien quand j'appuyais sur le bouton, par contre si tu fait un appuie long il réinitialise les moteurs pas à pas

[DarkAngel]

http://www.tein.co.uk/installation_manual/nissan/Z33_02-.html

http://www.tein.co.jp/products_search/all_products_search.cgi

[harry.potter21]

L’interrupteur c’était pour éteindre le boitier quand on roule …car quand tu tournes le contact il s’allume automatiquement et donc tu roule avec le boitier allumé … sauf si tu as un appui court qui marche …

Pour moi , un appui court sur power (ON /OFF) ça ne fonctionne pas . seul l’appui long ( 2 secondes ) fait quelque chose …et c’est l’initialisation …
Pour l’appui long on est d’accord …

Mais je n’ai pas d’appui court … tu peux à l’occasion vérifier si tu as un appui court et ce que ça fait ?

La doc ne parle que d’un appui long ( 2 secondes ).

... je vais regarder les liens ... et chercher ...

[mathz68]

je regarde demain matin
question à 100balles : pourquoi tu veut l'éteindre complètement quand tu es dans l'auto ??

[harry.potter21]

C’est quoi la valeur de 1 balle .... 100 balles = ?

Car l'électronique ça vieillit toujours …et l’électronique embarquée encore plus vite ...moins ça s'allume, mieux c'est ...de plus, c'est comme les rétroviseurs électriques ...je ne pense pas jouer toutes les 5 secondes avec ... et éteint ce sera plus discret ...je ne veux pas que ça ressemble à un cockpit d’avion …surtout pour les sorties romantique

Mais allumé, les moteurs freinent et empêchent énormément le déréglage

J’attendrai ta réponse … mais ça ne presse pas …je pense que je vais faire le plein d’outil pour monter cela samedi et dimanche en commençant par l’arrière …mais je dois régler sur table les amortisseurs encore une fois …

[mathz68]

niveau déréglage je pense pas que ca change quoi que ce soit
les moteurs tourne très librement alimenté ou non

donc j'ai tester ce matin et apparemment le bouton n'éteint pas le boitier il réinitialise et fait perdre les mémoires (appuie long )

dans mon cas je trouve pas que ce soit un problème (même si j'avoue que le bouton on off est mal appelé ou mal configuré)

niveau usure de l'électronique te fait pas de souci ca à évoluer et ca evolura encore (ceci étant dit l'ajout d'un interrupteur est très rapides)

par contre l'edfc ne reste pas allumer pour évité justement les déréglages.
le boitier s'allume avec le véhicule et donc peut controler le(s) éventuel(s) mouvements des moteurs pas à pas (mouvement volontaire ou involontaire, donc déréglage )

faudrais faire le test et tourner un moteur quand le boitier est alimenter
(il me semble que l'edfc à une indication de verrouillage, je croie avoir vue un truc dans la doc)

[harry.potter21]

Bon ben le fonctionnement est normal mais curieux de la par de Tein…ON/OFF pour initialiser et conduire avec le boitier allumé .

Pour les moteurs et boitier sous tension et non sous tension , il n’y a pas photo , ce sont des moteurs pas à pas …donc ils freinent quand ils sont alimenté (boitier ON) et sont libre quand tout est OFF.
C’est surement pour cette raison que le boitier reste allumé je pense …mais il y a la fonction de verrouillage supplémentaire qui existe …donc un sur-verrouillage …avec cette fonction supplémentaire ,ça ne m’étonne plus que le boitier reste au minimum allumé lorsque l’on conduit …j’aurai préféré éteint , mais bon ..
Pour le dé-réglage, en principe les moteurs pas à pas ne peuvent pas savoir s’il sont déréglé ou non , il faut un indicateur de position ou angulaire pour permettre de savoir où ils sont.

Enfin , sur ce coup tu me rassures , merci pour cet essai .

Après cette surprise j’ai entrepris de faire toute la simulation de montage …à l’identique que tu as fait , car j’avais seulement vérifier l’état du matériel et m’étais amusé avec la moitié du matos …
Donc 1 des 2 systèmes de réglage du ressort arrière était sur-badigeonner de frein filet …un vrai plaisir de dévisser les écrous … j’ai tout essayé … au final c’est Ok , mais j’ai refait à la lime les encoches où l’on insert la clef …
Avec ceci je me suis aperçu que tous les réglages de côte de ressort arrière ont été modifié , alors comme tu m’as dit de ne pas y toucher …mais je n’avais pas fait gaffe à l’avant … tout ce que j’ai entouré en rouge avait été modifié aussi et donc "C" …donc je vais remettre comme dans la doc Tein.

Donc si on est d’accord pour un abaissement de 10mm il faut à l’arrière seulement descendre l’amortisseur/vérin avec l’unique bague et ne pas toucher au réglage du ressort.
Pour l’avant pour le rabaissement il faut seulement jouer sur la bague « B » du bas pour diminuer la partie entourée en bleu …

C’est utile pour le comportement de la voiture de baisser l’arrière de 5 mm de plus par rapport à l’avant ?

Je dois encore acheter de l’outillage …

[mathz68]

si tu voie un peut plus clair c'est bien
car je l'avoue c'est pas évident niveau réglage

le réglage qu'il faut pas toucher c'est la contrainte du ressort à l'av ( à l'ar le réglage du ressort te régle la hauteur, c'est pas tout à fait pareil à l'AV et à l'AR)

j'ai donc mesuré ma hauteur de caisse après un réglage hier et 40km de route
à l'AV 658mm et à l'AR 681mm (environ) cotes prisent comme dans la doc nissan

le réglage sur l'auto est assez simple et accessible, y'a juste pour le réglage de hauteur à l'AR droit qui est un poil plus pénible à cause d'une goulotte en plastic

[harry.potter21]

J’imagine que ce type de mesure de Nissan est repetitif malgrés l'ecrasement du pneu (683 Av , 706 Ar en 18’’ d'origine) …Tu es en 19’’ donc tu as descendu de 24 mm l’avant et moins de 23 mm l’arrière au niveau de l’impact sur la géométrie …et 25 mm au niveau de la caisse …tu vas largement dépasser les réglages du Z … style -1,8° /-2° de carrossage à l’avant et -2,2°/-2,9° de carrossage à l’arrière…

[mathz68]

pour le rabaissement ma Z était déjà basse avant (à cause du poids de la sono) pour ce qui est des réglages je verrais lorsque je fait la géometrie
pour le rabaissement les mesures ont été vite prise donc je chipotte pas pour 1mm (pour l'instant) et avant de faire la géometrie je ferais le nécessaire

largement dépasser tu exagère (à vérifier quand même)
dépasser les valeurs mini ca c'est sur, mais je pense pas de beaucoup
et pour l'instant je test pour voir si je frotte pas la moquette et si je reste comme ca après y'a des solutions (remonter ou remplacer les bras)
niveau esthétique c'est le top et de plus ca frotte pas (pour l'instant)